Nach zwei Stunden Fahrt die Raststation - Tee, Kaffee, Chips und Erdnüsse – die Toiletten starren vor Schmutz und das gesamte Gebäude hat schon bessere Zeiten gesehen. Die Funktionalität kann die Baufälligkeit nur mehr schwer verbergen.

Interessant:
die Verankerung und Installation der SAT-Schüssel.

Eselkarren, beladen mit frischem Gras auf dem Weg nach Hause - die ganze Last der mühseligen Landwirtschaft in den Oasen Ägyptens wird auf den Rücken der Esel getragen.

Desert Lodge (www.desertlodge.net) über den Dächern von Al Qasr / Dakhla.
Bestes Essen in einem kühlen hohen Raum und ein e-mail nach Hause.
Während wir hier essen, betankt die Crew die Autos und Kanister mit insgesamt 1800ltr und holt den Begleitoffizier des Militärs ab
Später am letzten Checkpoint (Militär, Polizei, Securities) die ersten Probleme - einem Bürokraten in knallgelben zerrissenen Pullover und schlabbernder schwarzer Trainingshose fehlt ein Dokument: also zurück in den Ort, ein Telefonat und ein Fax nach Kairo.

Eine Stunde später: Das gewünschte Dokument, einige Scheine und ein Karton mit Softdrinks wechseln den Besitzer und es geht weiter. Die Sonne ist allerdings schon weg.
Zehn km südlich von Dakhla biegen wir rechts von der Strasse ab und verziehen uns hinter einen Dünengürtel wo wir das Camp errichten.
Mahmoud wieder als Koch - uns fehlt es an nichts. Panierte Hühnchenkeulen und Makkaroni.

Als sundowner ein Flascherl Wodka mit Orangejuice...
In der Nacht kommt ein fürchterlicher Kharmsin (Westwind mit Sandsturm) auf. Urplötzlich!
Die Zeltplane knattert wie ein vorbeifahrender Güterzug - an Schlaf ist nicht zu denken. Im Halbschlaf kommen schlimme Bilder:
Ein zerrissenes, mit Sand gefülltes Zelt.
Die Armee des Kambyses, jenes persischen Königs, der in der Großen Sandsee mit einem 40000 Mann starkem Heer in einem Sandsturm verschollen ist.
Durch den Reißverschluss des Zeltes dringt feinster Sandstaub ins Innere, die Augen brennen, ständiges niesen – Kopfschmerzen.
Eine halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden - ich weiß nicht wann ich eingeschlafen bin.

Eine Menge Sand, Vogelfedern und Vogelkot kommt zum Vorschein – dann hinauf auf das
Dach damit und wieder endloses Fahren über die Ebene. Wir kommen gut voran, Geschwindigkeit bis 80km/h
Kurz vor 17:30 erreichen wir das Basecamp im Uweinat (C4-07), das wir auf einem kleinen Plateau über dem Eingang zum Karkur Talh errichten. Und noch was: Fliegen begrüßen uns, massenhaft!

Das Zelt wird gegen den Wind gesichert – drei Nächte wollen wir hier bleiben.
Zum Abendessen wiederum Hühnchen, dazu eine Dose kaltes Bier (welch ein Luxus!)
Am Camptisch Datenaustausch der Wegpunkte aus den GPS.

Ich zweifle an der Sinnhaftigkeit von Fliegen im Allgemeinen und solcher  im Uweinat im Besonderen. Zurück zu den Autos. Fahrt zur Haupteinfahrt des Karkur Talh, zum trockenen Wasserfall – was soll ich sagen: ich bin jetzt zum dritten Mal hier aber es ist und bleibt die schönste Stelle im Uweinat.

Wir jedoch arbeiten mit farbigen, hochauflösenden Satellitenbildern, der Karte „Survey of Egypt“ von Patrik Clayton aus 1942,  russischen Generalstabkarten 1:500 000 und unseren eigenen waypoints aus bisher insgesamt fünf Uweinat Expeditionen.

All diese Daten gespeichert in einem im Auto montierten und drei mobilen GPS Geräten.

Ganz besonders fallen auf: eine Frau und ein Mann – in ihrer Mitte ein Kind. Keine Kriegs- oder Jagdszene wie so oft üblich. Eine ganz einfache und friedliche Familienszene. Berührend. Viele Kühe, eine Männerfigur sticht heraus: ein Ältester, ein Oberhaupt ? ein Medizinmann? er hat schöne Verzierungen (Tätowierungen?) am Oberkörper, den Beinen und an den Armen, eine Gruppe mit Kürbisflaschen-Gefäßen . Ich bin glücklich.
Etwas weiter oben finde ich noch schöne Gravuren etwa 500m östlich unserer Marschroute
(ich hab jetzt „Blut geleckt“) (ENGRA1)
Es sind dies stilisierte Männer („Strichmännchen“)

Körperpflege, Haare waschen, duschen – welch ein Luxus, erfrischendes kühles Wasser.
Nach dem Bad wieder zurück über das Plateau.
Attalah, Wolfgang und ich ziehen vorne weg. Es ist drückend heiß und bald ist Attalah weit vor uns.

Bei der „Austrian Cave“ finde ich im Zusammenhang mit AUSIT1 sehr viele weitere Gravuren (AUSIT2) Die gesamte Fundstelle ist insgesamt 124 m lang und von AUSIT2 nach AUSIT3 sind es 265°.

Ich finde einen wunderschönen, gut erhaltenen prähistorischen Steinkreis, eigentlich ein Oval (RING7) mit den Ausmaßen von 9x5Meter.



Sonnenuntergang. Die weiten Ebenen im Westen leuchten in zartem Rot – die Shiloetten der dahinter liegenden Berge heben sich in allen möglichen Grautönen von einem gleißenden Abendhimmel ab, in dessen Zentrum als leuchtendes Orange die Sonne steht. Die sich ausbreitende Kühle ist angenehm nach der Hitze des Tages und die Fliegenmeute wird von Minute zu Minute kleiner

Es ist die Zeit der Dschinns, der Geister der Wüste.

Aqaba-Pass
Die erste Hürde, den langen Sandhang, gehen wir zu Fuß und die drei Autos kommen ohne größere Schwierigkeit hinauf.
Der Hang links hinauf – der originale Weg Almasys, den auch wir 2002 nahmen – ist extrem steil, aber geradeaus führen Spuren auf eine Rampe....wir fahren ihnen nach und stehen wenige Minuten später oben am Plateau. Heureka!

Ich habe auf dieser Reise noch nie so gut geschlafen wie letzte Nacht. Es ist zwar etwas klarer als gestern aber dennoch immer noch leicht trüb – nach dem Frühstück marschieren wir los und Mahmoud nimmt uns eine Stunde später auf
Suche im zweiten Tal östlich des Aqaba-Passes, Kilometer um Kilometer: Nichts,
keine shelter, keine Höhlen, wir fahren bis zum absoluten Ende des Tales – beinahe bis oben auf das Plateau.

Um 10:30 brechen wir ab – zurück Richtung Aqaba. Der Pass wird zur Bewährungsprobe der Fahrer, wir steigen aus und gehen zu Fuß. Alle drei Autos schaffen aber nach mehreren Anläufen die steilen Sandhänge.

Oben am Aqaba, Almasys Steinpyramide – ein Steinmann oder Alaam – steht noch da,
danach die Weiterfahrt über das Plateau, harte staubige schwarze Piste, schier unendlich von Horizont zu Horizont – aber in fast 1000m Höhe.
Dann der jähe Abbruch im Westen – der Blick weit über die Ebene tief unten, am schönsten Platz vor der Abbruchkante das Monument für Samir Lama (von seiner Frau errichtet).

Weiter über die Hochfläche: Staub, Monotonie, Ödnis, Trostlosigkeit.....

Dünen der Sandsee an die Abhänge des Gilf branden. Es ist aber ein Meer der Stille , ohne Brandungsgeräusche und Wellenschlag.
Metamorphose eines Gebirges. Eine Landschaft im Endstadium, so endet alles Vertikale in der Horizontalen – das Gebirge vom Wind abgeschliffen, vom eigenen Sand zermahlen zu Sand und Staub. Sand erzeugt hier Sand.

Mittag erreichen wir die Silica Glass Area und kurz darauf haben wir die Hosentaschen voll mit schönen grünen Steinen.
Auffallend viele Archeuleen und Oldowan-Cleaver bei den Steinwerkzeugen, aber auch Aterien und Levallois Klingen, Abschläge, ebenfalls aus Silica Glass.
Abschläge auch auf den Abhängen der Dünen – diese waren also zuerst da.

Fahrt zwischen den Paralleldünen der Großen Sandsee nach Norden – 70 km/h.

Große Sandsee:
Der Blick aus dem Fenster: Sand, einfach nur Sand. Sandmonokultur, gelb mit der Sonne im Rücken, grell weiß gegen die Sonne. Die gesamte Sicht beschränkt auf ein einziges Material, hinter jedem Dünenrücken wiederholt sich diese Sicht – hunderte Male, immer wieder und wieder.

Ich navigiere, es ist aber sehr schwierig da ein heißer Quilbi alles in eine Staubwolke hüllt und die Sicht max. 60m beträgt. Dennoch: der Durchstieg gelingt.
Nach einer weiteren Dünenfahrt mit extremen Steilfahrten ein ebener Platz (025), wir halten für das lunch – schon beim Aussteigen sehe ich die ersten Faustkeile liegen – ich taufe den Platz „Valley of Handaxes“